La cuisine du Hunan rivalise avec celle du Sichuan pour le porc et les poissons si relevés qu’ils engourdissent le palais. Ici, toutefois, ce sont les côtes levées, recouvertes de piment et d’ail, qui sont les vedettes. Prenez un numéro (et une bière) et prenez place dans les marches à l’extérieur, avant qu’une table ne se libère.
Cet endroit est la première adresse (et la plus authentique) de la famille des restaurants Jesse, qui sert des plats typiques de Shanghai. Essayez le tendre flanc de porc laqué, les nouilles aux légumes et le poulet mariné au vin de riz dans cette discrète maison de ville.
Shanghai n’est pas reconnue pour le canard, alors cet hôtel Hyatt a fait venir un chef de Beijing pour faire vivre la tradition plus au sud. Juteux et croustillant, le canard sort d’un four situé au centre de la salle à manger et est servi avec des sauces, des épices et du sucre (pour accompagner la peau rôtie). Le serveur le coupe juste à côté de la table, dans un rituel méthodique.
Le menu de cette maison de raviolis de type cafétéria est en chinois seulement. Vous aurez peut-être à gesticuler afin de commander la spécialité de l’endroit, le xiaolongbao, de jolis jiaozis remplis d’un délicieux bouillon qui coulera sur votre langue si vous les mangez en une seule bouchée.
Prenez place à l’une des tables communes de ce restaurant, et vous pourrez observer ce que vos voisins ont choisi. Pointez ainsi ce que vous désirez goûter à votre serveur ou scrutez le menu de dim sums classiques. La perche chinoise frite, un plat traditionnel, est ici très populaire.
Au Shanghai Education Hall, on prend un minuscule ascenseur jusqu’au septième étage, sur le toit, où se trouve une terrasse abritée avec à peine 36 sièges et vue sur le district de Xuhui. Le flanc de porc a été voté l’un des trois meilleurs de Shanghai, et les pétoncles poêlés avec cajous écrasés sont incontournables.
Cette adresse d’une minichaîne de speakeasy japonais offre une ambiance survoltée. Des groupes de jeunes créatifs échevelés et habillés de fringues des boutiques du quartier se rencontrent sur ses banquettes en forme de croissant. Optez pour un tabouret au bar pour obtenir le meilleur service.
Des grains d’origine unique sont rôtis à l’intérieur de ce café décontracté dans le district de Jing’an. Goûtez-y lors d’une visite guidée le samedi ou le dimanche matin, ou demandez un java à emporter et explorez le quartier: au nord, vous trouverez une synagogue vieille d’un siècle, tandis qu’au sud abondent des magasins phares des grandes marques de la mode.
Laissez le chaos des rues marchandes derrière et dirigez-vous vers ce sanctuaire Ming du XVIe siècle, à l’ombre des magnolias et des ginkgos. Vous y trouverez des temples perchés sur des escarpements rocheux, des salons de thé (coiffés de jolis toits en argile arrondis), ainsi que des ponts traditionnels s’étirant en zigzag sur les étangs. Évitez les restaurants de l’endroit: vous trouverez mieux en arpentant la rue Zhaozhou près de Xintiandi.
Ce regroupement de maisons traditionnelles shikumen a été rénové pour laisser place à une nouvelle génération de boutiques et de restaurants raffinés. Par temps doux, dirigez-vous vers les cafés et les bars à vin qui envahissent les lieux. Prenez la route Danshui, à l’extrémité ouest de Xintiandi, pour trouver des bars à cocktails, des microbrasseries et des petits bistros qui mélangent les influences asiatiques et occidentales.
Long Museum (West Bund)
Pour l’art contemporain
Les architectes d’Atelier Deshaus, basés à Shanghai, ont rendu hommage au béton caractéristique du milieu du siècle avec ce bâtiment épuré et gorgé de lumière, financé par deux milliardaires qui souhaitaient exposer leur collection privée. L’imposante salle principale fait la part belle aux toiles vibrantes. Profitez d’une vue d’ensemble de cette saisissante collection depuis le balcon de la mezzanine.
Les guides expérimentés de UnTour animent des visites «déjeuner à volonté» de trois heures pendant lesquelles vous ferez plusieurs arrêts pour goûter aux douceurs de l’ancienne Concession française: crêpes, bao à la vapeur, œufs, raviolis… Le prix fixé à 472 CNY vaut le coup, considérant qu’on remplira votre tasse de café à volonté et que les personnes rencontrées vous prodigueront de judicieux conseils pour la suite de votre voyage. Une autre visite, en soirée, propose plutôt la bière à volonté.
Promenez-vous autour de la station de métro Shaanxi South Road, où les vendeurs ambulants installent leur chariot aux côtés de nouvelles boutiques comme Culture Matters. Faufilez-vous dans les petites rues situées derrière la bibliothèque de Shanghai pour admirer les manoirs cachés gardés de grilles de fer. Au-delà des murs de pierre de la rue Wukang, Ferguson Lane propose cafés, galeries et boutiques.
Tianzifang
Pour les souvenirs
Des résidents se sont associés à des artistes et artisans pour protéger ce labyrinthe de ruelles résidentielles des promoteurs; ils y ont ouvert des galeries de fortune pour pouvoir payer leur loyer. Les boutiques de jeunes designers ont poussé le long de la rue Taikang, juste à l’extérieur de l’enclave.
Régnant sur le Bund depuis 1929, ce bijou Art déco a accueilli les grands de ce monde et des écrivains comme Noël Coward, qui a écrit Les amants terribles dans la chambre 314. Sirotez un cocktail maison à base de gin au Jazz Bar, où les musiciens ont en moyenne 80 ans. Un orchestre y joue depuis les années 1930, avec une interruption pendant la Révolution culturelle.
Situé près du temple de Jing’an, cet établissement carboneutre est doté d’un jardin de bambou et de meubles en bois récupéré. Les 26 chambres sont équipées de lits bas et de baignoires.
Neri & Hu, qui figurent parmi les firmes de conception architecturale les plus connues au pays, ont transformé cet entrepôt du Bund Sud en un hôtel où dominent le béton et l’acier Corten. De grands murs blancs perforés de petites fenêtres séparent les chambres. La Table No 1, à l’étage principal, est le lieu de rencontre du beau monde, mais vous trouverez des options moins chères dans les établissements des alentours.
Les chambres sont confortables et lumineuses, et offrent un panorama à couper le souffle sur la ville. La piscine intérieure donne sur le fleuve, mais vous trouverez la majorité de la clientèle à la grilladerie et à la terrasse sur le toit.
Le jour, les espaces communs laqués de noir et coupés de la ville grâce à une végétation abondante vous permettent de relaxer. Le soir, leur éclairage tamisé et sexy leur donne un tout autre air. Dans les chambres spacieuses, des écrans de soie qui vont du sol au plafond vous offriront plus d’intimité. Le spa et la piscine à débordement font aussi de l’endroit une oasis de paix.
En choisissant cet hôtel, situé au cœur du quartier shopping de la ville, vous n’aurez pas à marcher trop longtemps avant de déposer vos sacs. Le bâtiment, qui se démarque, est une merveille d’architecture, et les chambres rendent justice à ce titre, avec leurs baies vitrées et leurs salles de bain en marbre. Le thé, servi dans la porcelaine Wedgwood, s’accompagne parfaitement d’un gâteau joliment décoré.
Information sur le déplacement à partir de l'aéroport, le transport en commun et bien plus.
À partir de l’aéroport
L’aéroport international de Shanghai Pudong est à environ 45 km du centre de la ville. Le train rapide Maglev (50 CNY) vous amène à la gare routière Longyang, à l’est de la ville, en huit minutes. Il vous faudra sans doute prendre le métro pour atteindre votre destination finale. Il y a des stations de taxis à la sortie de tous les terminaux. Il vous en coûtera 131 CNY pour une course de 30 minutes.
Transport en commun
Les 14 lignes de métro de Shanghai sont propres et abordables, et la signalisation en anglais rend les trajets plus faciles. Mais mieux vaut l’utiliser hors des heures de pointe. Les prix, qui varient en fonction de la distance parcourue, tournent autour de 3 CNY à 45 CNY. Téléchargez l’appli Explore Shanghai, pratique pour ses cartes, ou visitez travelchinaguide.com pour plus d’information.
Taxi
Les voitures de taxi, avec leurs lumières sur le toit, abondent à Shanghai. Repérez le permis de conduire affiché au dos du siège pour vous assurer de sa validité. Vous trouverez des taxis à la sortie de la majorité des hôtels. (À noter qu’ici, héler un taxi ne signifie pas qu’il s’arrêtera.) Assurez-vous d’avoir l’adresse de votre destination (en anglais et en chinois). L’appli Shanghai Taxi vous permet de traduire les adresses en caractères chinois. Les taxis de Shanghai fonctionnent avec des compteurs et coûtent entre 13 CNY et 21 CNY. Si vous voulez un reçu avec votre monnaie, demandez un fapiao. Didi Chuxing est la version chinoise d’Uber, mais il faut un compte bancaire local pour s’inscrire.
Icônes de l’Art déco, musées postindustriels et bouis-bouis de dumplings : un important designer canadien nous fait découvrir la ville.
Par Craig Stanghetta
Photo: Brian W. Ferry
Venant de sortir de l’aéroport international Pudong, je file dans la nuit illuminée de néons à bord d’un taxi tonitruant qui en veut à mon coccyx. Son frêle châssis me fait absorber chaque bosse et nid de poule d’une des mille autoroutes de Shanghai, ce qui ne m’empêche pas de réviser mon itinéraire de cinq jours. Comme d’habitude, c’est chargé : repas, architecture et art. À titre de dirigeant du Ste. Marie Art + Design, un studio de design de Vancouver axé sur l’hôtellerie, ce genre d’horaire m’est familier, peu importe la nature de mon voyage. Je suis à Shanghai pour faire l’expérience de son patrimoine, un mélange d’influences locales et étrangères, d’industrie et de commerce séculaires. Ce qui m’a le plus emballé à propos de ce qu’on qualifie de première ville moderne de Chine, c’est son rythme effréné (des édifices poussent, d’autres disparaissent) qui ferait même pâlir Hong Kong en comparaison. Mais certains architectes et designers prennent le temps d’adopter des bâtiments industriels chargés d’histoire, pleins de caractère et de charme pour les transformer en hôtels, boutiques et galeries. Ils se tournent aussi vers les annales du colonialisme français, de la puissance industrielle et du glamour hollywoodien pour commenter et exalter le riche héritage Art déco de la ville. Arpenter Shanghai, c’est traverser la suite d’un film noir.
1. The Waterhouse at South Bund
Posez vos valises à l’hôtel Waterhouse pour vivre le côté branché et énergique de la ville.
En milieu de matinée, dans le hall du Waterhouse, mon troisième espresso m’éveille aux détails architecturaux de l’hôtel. Plusieurs des lieux que je visite sont comme celui-ci signés Neri&Hu Design and Research Office, principal cabinet shanghaïen œuvrant à greffer une nouvelle vie sur les bribes fantomatiques de vieux édifices (ici, un entrepôt des années 1930 ayant servi de caserne à l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale).
La suture du vieux et du neuf me fait penser à une jeune mariée dansant à ses noces avec son grand-père : une frêle et fugace harmonie. D’un geste, un néon subtil vient trancher avec la brique d’origine, d’un autre, un carrelage vieillot reprend vie près d’une poutre structurale d’acier rigide. Et il y a un mur aux trois finis mis au jour avec une minutie médicolégale afin d’illustrer trois générations et trois interprétations distinctes du milieu bâti. Dans ce vécu, l’atmosphère est contemporaine, point de départ idéal pour une ville complexe aux multiples strates.
Vous aurez une idée de ce qu’était cet épicentre de l’hédonisme des années 1930 dans l’atrium octogonal du Fairmont Peace Hotel.
Considéré comme une institution de l’Art déco shanghaïen, ce monumental édifice tout d’un bloc symbolise progrès, vitesse et confiance. À son apogée, l’Art déco était une célébration de l’industrie et de l’excès, et en m’installant devant un Old Fashioned au Jazz Bar du Fairmont Peace je vois les canons de l’époque dans chaque arche, marqueterie et motif de l’hôtel. On ne peut passer cinq minutes dans l’atrium central sans se sentir vitalisé par la force des formes géométriques et la lumière qui s’introduit par les imposants vitraux. C’est pour cela que ce style convient si bien à Shanghai : vitesse et progrès y sont les moteurs de la culture du commerce, même de nos jours. Et si d’autres constructions vues en ville sont en réaction à cet état de fait (aussi saine que soit cette réaction), ce n’est pas seulement une résistance, mais une interprétation, une négociation qui, de manière sélective, épouse et snobe, courtise et méprise.
Découvrez la crème de l’art contemporain, d’ici et d’ailleurs, sous les arches en béton du Long Museum West Bund.
J’ai serpenté la ville en voiture louée jusqu’au quartier du West Bund, pour explorer un autre exemple de réinvention de l’espace par cette ville industrielle : le Long Museum. (Le Long Museum Pudong, première adresse des proprios à Shanghai, a ouvert en 2012 dans le nouveau district de Pudong.) Galerie d’art contemporain érigée sur le site d’un ancien terminal charbonnier sur le Huangpu, le musée intègre des espaces et reliques industriels, dont la structure d’un convoyeur déglingué qu’épousent les murs de béton incurvés de la nouvelle construction.
En parcourant la cour et les aires ouvertes, je remarque un silence presque surnaturel qui tranche avec le rythme trépidant du centre-ville, et en attribue l’effet calmant au fini lisse et uni du béton, ainsi qu’aux immenses voûtes élancées. Pour couronner le tout, la simplicité assumée des formes, atypique de l’architecture de Shanghai, permet de se perdre plus aisément dans les œuvres exposées.
Passez au complexe West Bund Art & Design pour voir la galerie Chi She, qui sert de vitrine à l’actuelle vague shanghaïenne mêlant tradition et technologie (ou ici, vieilles briques et robotique).
Ce que j’aime de cette galerie, c’est qu’elle semble tenir comme par magie. À la manière shanghaïenne, les architectes sont partis de la tradition (les briques récupérées d’un édifice se trouvant sur le site) et y ont mis du neuf : la fabrication numérique, par le biais d’un bras robotisé qui a réassemblé ces vieilles briques. Il en résulte une façade bombée, une forme qui fait reculer les limites du matériau à tel point que c’en est affolant. J’ai déjà vu ça, mais généralement sur de nouveaux immeubles. Ici, la vague qui ondule sur la façade est exécutée avec un matériau si modeste, si simple et si vieux que l’édifice est tout à fait différent : il a quelque chose de mystique. Je suis soudain frappé par le constat que je suis dans une partie du monde véritablement ancienne. Même si c’est déroutant au début, je suis bientôt inspiré qu’un bâtiment puisse faire si forte impression.
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Mon hôte, Ricky, disparaît dans ce vaste QG de police transformé en centre de design, me laissant un livret à feuilleter. Je tombe sur un passage qui décrit le sens du jeu qui a guidé la rénovation par Neri&Hu de cet édifice colonial, où l’on suggère que si la logique existe, c’est parfois celle d’un rêve. Voilà qui explique l’atmosphère de légèreté et même de ludisme qui règne dans cette lourde construction en brique : des sections entières de la plaque de plancher d’origine ont disparu, d’où des perspectives dignes d’Escher d’un étage à l’autre. Les murs en lattes ont été déplâtrés pour former des cloisons.
Et en plus de proposer du mobilier haut de gamme de marques internationales et locales, le complexe mise sur un resto, un café et même un hôtel à chambre unique. Ricky revient sans bruit avec d’autres lectures avant de me faire ressortir pour m’amener au resto de tapas du célèbre Jason Atherton, le Commune Social, qui jouxte la boutique de Design Republic. Jambon ibérique et lambrusco au cœur de Shanghai : voilà qui me paraît aussi onirique que le décor.
