La brasserie chinoise Bao Bei de Tannis Ling et de Joel Watanabe avait apporté un vent de fraîcheur au quartier chinois de Vancouver en ouvrant ses portes il y a sept ans. Pour leur second projet commun, le duo a transformé le deuxième étage d’un immeuble en sorte de repaire jazz des années 1940. On y propose un mélange de saveurs de l’Asie et de l’Italie: épaule d’agneau, olives siciliennes et algues Tosaka. Air Canada lui a décerné le titre de Meilleur nouveau resto canadien en 2016, alors mieux vaut réserver.
Difficile d’obtenir une table tant ce resto de Fraserhood est populaire avec ses versions sophistiquées de classiques italiens. (Le bistecca fiorentina fait fureur chaque fois qu’il se retrouve au menu.) Pas étonnant que l’adresse se soit taillé une place au palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens de 2016 selon Air Canada.
La cuisine cantonaise la plus raffinée en ville se trouve dans la banlieue de Richmond. Il n’est pas rare de voir les gens faire la queue (surtout pour les dim sums). L’endroit offre sans doute ce qui se rapproche le plus d’une expérience gastronomique hongkongaise.
Situé dans un édifice patrimonial magnifiquement restauré de Coal Harbour, ce restaurant pas guindé du tout propose un menu simple, avec des pizzas sur croûtes minces et une sélection toujours changeante de bières locales. À noter que le chef David Hawksworth est aussi en charge de créer les menus pour la classe Signature Air Canada et la Suite Signature Air Canada.
Pour de la crème glacée qui ne vous laissera pas de glace
Avec un nom qui défie les aléas de la météo, ce commerce de crème glacée attire à longueur d’année des clients qui se bousculent pour les parfums au caramel salé, au London Fog ou au bleuet balsamique. Les tacos de cornet gaufré, remplis de deux boules de crème glacée, font fureur lors des mardis tacos.
Les endroits qui préparent le nectar noir comme si c’était la huitième merveille du monde sont nombreux à Vancouver, mais Matchstick, une mini-chaîne de la région, y excelle particulièrement. Tenez-le-vous pour dit: on y prépare aussi l’un des meilleurs pains maison en ville.
Il n’y a sans doute pas meilleur restaurant que celui de Vikram Vij’s pour mettre en assiette l’heureux mélange multiculturel de Vancouver. On y sert une cuisine de l’Asie du Sud inventive qui n’arrive pas à la cheville des rivaux. Le Vij’s a beau avoir agrandi son espace récemment, les queues sont toujours monnaie courante. (L’endroit n’a jamais accepté les réservations, n’en déplaise à certaines vedettes et premiers ministres qui s’y sont pointés.) Le restaurant de la rue Cambie possède une terrasse sur son toit, une rareté pour une ville qui offre pourtant des vues si magnifiques.
Les sushis font tellement partie de la culture vancouvéroise que les comptoirs japonais jouent du coude avec McDonald’s dans la guerre des lunchs à emporter. Dans Yaletown, Minami pousse l’expérience plus loin avec sa technique aburi, où le poisson est légèrement grillé pour en changer la saveur et la texture.
Joyau de la couronne culinaire de Vancouver, le Hawksworth trône immuablement en tête des listes des meilleurs restaurants gastronomiques en ville, offrant des plats à la carte haut de gamme ainsi qu’un innovant BC Journey Menu de plusieurs services changeant avec les saisons. Les cocktails sont créatifs et d’inspiration locale, et la carte des vins ratisse très large.
Si Vancouver est le paradis des gastronomes, le marché public de Granville Island est sa Mecque. Les chefs professionnels, les résidents et les touristes s’y retrouvent dans l’un des meilleurs marchés au pays. Sur les rives de False Creek, vous y ferez de magnifiques trouvailles: terrines et saucisses (comme les charcuteries de sanglier d’Oyama Sausage Co.), fruits de mer frais et petites doses de sakés (Artisan Sake Maker vous proposera de délicieux accords).
L’une des plus importantes collections d’art contemporain au pays loge dans le bâtiment Wing Sang, la plus vieille structure du quartier chinois de Vancouver. Son mécène, Bob Rennie, qui fait partie des 200 collectionneurs les plus réputés de la planète, permet aux visiteurs d’admirer les œuvres de Rodney Graham (récipiendaire de l’Ordre du Canada) ou encore de Martin Creed et de Simon Starling (lauréats du prix Turner). Les visites privées sont gratuites pour les groupes de 15 personnes et moins et sont suivies d’une discussion.
Le Musée de l’anthropologie abrite la meilleure collection d’art autochtone de la province, présentée dans un magnifique bâtiment de verre et de béton dessiné par le plus grand architecte de la ville, Arthur Erickson.
Squamish, jadis considéré comme un simple arrêt sur la route pour Whistler, est devenu une destination à part entière. Flanqué de majestueuses montagnes d’un côté et de l’océan de l’autre, le village propose une attraction, les télécabines Sea to Sky, qui offrent une vue à couper le souffle sur la baie Howe, à 885 m de hauteur. Vous pouvez aussi faire une randonnée en raquettes de 12 km à travers la forêt subalpine et déguster un repas mets-vins au sommet.
Cette boutique au cœur du quartier de Kitsilano propose un ingénieux mélange de neuf et de vieux. Vous y trouverez de la taxidermie peu commune à bon prix, des jouets à mécanisme rétro, de la vieille vaisselle aux couleurs du CP, d’anciennes planches et affiches médicales, mais aussi de nouveaux articles au charme d’antan, comme du papier d’emballage à motif de bicyclette ou des petits pots de style apothicaire.
Après avoir fait ses armes dans le monde du denim, Gary Lenett se concentre sur un nouveau projet: un concept révolutionnaire de vêtements de sport confortables. On croirait des jeans, mais ce sont en fait des pantalons de yoga (et il y a un gym dans le magasin phare pour le prouver). Testez vos articles en sautant ou en vous étirant avant d’enfourcher votre vélo et de repartir avec votre nouveau look.
Cet hôtel de 62 étages abrite le restaurant de fruits de mer Market by Jean-Georges, du chef Jean-Georges Vongerichten, trois fois étoilé au Michelin, en plus d’un spa offrant des soins Caudalie et d’une entrée souterraine (la préférée des vedettes qui passent par ici). Un véritable temple du design minimaliste.
En plus de ses chambres grandes comme des condos, cet hôtel-boutique possède plusieurs atouts, dont une piscine d’eau salée de 15 m et des vélos à louer gratuitement pour parcourir la ville. L’Hermitage est situé en plein cœur du quartier du magasinage, près de l’animée rue Robson, et à quelques pas du secteur financier.
Profitez de la vue sur les montagnes North Shore et la baie Burrard depuis votre baignoire, puis réservez une table au Botanist, un salon de champagne, un bar à cocktails et un restaurant inspiré de la flore du Nord-Ouest. D’ici, les sentiers et les pistes cyclables du parc Stanley sont à distance de marche.
La situation de cet hôtel recouvert de vignes, au bord d’English Bay, est difficile à battre. Le Sylvia Lounge, ouvert en 1954, a été le premier bar à cocktails en ville et sert encore fièrement des boissons d’autrefois. L’hôtel est aussi ouvert aux animaux de compagnie, qui aimeront se dégourdir les pattes au parc Stanley, situé tout près.
Ce bâtiment emblématique néo-georgien, qui a reçu des célébrités comme Katharine Hepburn, Elvis, Frank Sinatra et la reine, a été rénové pour accueillir une nouvelle génération d’invités de marque. Découvrez tout en haut de l’escalier principal l’une des plus importantes collections privées d’art canadien ouvertes au public au pays, qui compte des œuvres d’Alan Wood et de Douglas Coupland.
Pour la hutte de sudation et la salle de purification
Opéré par la Société immobilière autochtone de Vancouver, le Skwachàys (à prononcer skatch-eyes) est un hôtel-boutique situé tout près des bars et des restaurants de Gastown. Le bâtiment qui l’abrite, construit en 1906, a été restauré aux couleurs des Premières Nations et propose une hutte de sudation, une salle de purification et la galerie Urban Aboriginal Fair Trade.
Cet hôtel-boutique est à un jet de pierre de la rue Robson et de ses boutiques et à 20 minutes du parc Stanley. Les chambres spacieuses, dotées de vastes fenêtres du plancher jusqu’au plafond et de salles de bain avec grandes baignoires, vous donneront l’envie de flâner à l’intérieur. Profitez du tapis Lululemon de votre chambre et débutez la journée en syntonisant la chaîne de télé de l’hôtel dédiée au yoga.
Information sur le déplacement à partir de l'aéroport, le transport en commun et bien plus.
À partir de l’aéroport
Grâce à la ligne Canada Line, qui relie l’aéroport au réseau SkyTrain, le trajet vers le centre-ville prend 25 minutes et coûte 5 $. Depuis l’aéroport, les taxis proposent un prix fixe vers quelques secteurs de la ville (à partir de 20 $).
Transport en commun
La ligne de transport SkyTrain, qui s'étend de Cambie jusqu’à Richmond et comprend la Canada Line, est une façon rapide et efficace de se promener en découvrant la ville. translink.ca
Taxi
À moins que vous ne soyez devant un hôtel, il est préférable de réserver un taxi par téléphone pour éviter de perdre 10 minutes à en héler un. Les déplacements en taxi deviennent rapidement couteux: traverser le pont fait augmenter drastiquement la note, sans compter le pourboire attendu de 15%. Uber n’a pas encore mis les pneus dans la ville, mais l’appli Zoro (Zoroapp.com) vous permettra de réserver un taxi qui se trouve près de vous sur votre appareil mobile.
Le soleil se couche sur Chinatown et le plafond lustré du Kissa Tanto reluit comme une rue de Vancouver sous la pluie. En ce samedi soir, je suis soudain plongé dans un film noir aux sous-titres italo-japonais. J’enquête incognito, sirotant dans un coin sombre un amaretto sour salé à l’umeboshi. Le stéréo joue du jazz. La lumière d’un néon violet filtre par le balcon du deuxième. Ajoutez une bouchée de délicat chawanmushi, un flan aux œufs que dashi et parmesan serrent de près, et tous mes sens sont en éveil.
Tannis Ling et les chefs Joël Watanabe et Alain Chow sont les impavides concepteurs de cette salle à l’étage, inspirée des cafés jazz du Tokyo des années 1960 : banquettes de cuir vieux rose, lampes banquiers, mains courantes en laiton. Leur brasserie franco-chinoise Bao Bei, à quelques rues à l’ouest, s’est classée No2 dans ce palmarès en 2010. Ici, Watanabe prouve qu’Italie et Japon vont de pair, unis par un amour commun des nouilles, des champignons et de l’umami. Il touille de tendres tajarin (pâtes aux œufs) maison avec shiitakes et cèpes sautés au beurre et au marsala, râpant dessus du jaune d’œuf cuit au miso. Ça paraît simple, ce qui est l’essence de ces deux cuisines, mais son talent pousse la fusion vers des métissages inédits à la langue commune. Tels sont les plats du Kissa Tanto.
Je saisis des baguettes laquées pour cueillir des feuilles de jeune sucrine et d’endive amère arrosées d’une bagna cauda où de la bonite s’ajoute à la traditionnelle base d’anchois. Cette salade d’Orient et d’Occident est assaisonnée de furikake et parsemée de cubes de mortadelle maison, poêlés jusqu’à caraméliser sur les bords. Propulsé plus loin dans la nuit par un crémeux saké non filtré, je prends mes doigts pour détacher des cubes juteux de chair opalescente d’un sébaste aux yeux jaunes entier, incisé en losanges et frit, pané en farine de pomme de terre. Je les trempe dans la sauce soya et le daikon râpé, entre deux bouchées de rapini piqué de piment et de graines de sésame.
L’évanescent tiramisu du Kissa Tanto pourrait réduire la nonna d’un ninja aux larmes : du tofu est incorporé au fouet dans le mascarpone aérien qui alterne avec les biscuits à la cuiller imbibés de vin de prune et d’espresso. Il est dangereusement tentant de commander un dernier cocktail pour la scène finale. Le Peacock Baby créé par Wendy McGuinness, qui a déjà tenu le bar du bistro belge Chambar avec Mme Ling, est une coupe d’un nectar mousseux et anisé à base de pastis, de saké et de marasquin. Après une grande lampée, je parcours la salle du regard. C’est Chinatown, tout est réglo.
